仁风里扬州人
扬州，不是精致的江南水乡，不能称之为苍茫的北方。杨迪的一句“淮南北西岸之首”道出了淮南尴尬而独特的地理位置——毕竟还是近水楼台先得月。然而，成就“杨一儿”绝世美誉的，不是淮，也不是江，更不是海，而是一项可歌可泣的人类工程——京杭大运河。它的繁荣始于大运河，一端是长安，另一端是丝绸。它的衰落，终于大运河，运河水停滞，繁荣和衰落。
扬州注定是一个参观古代和询问现在的好地方，因为京杭大运河的历史书籍，杨迪皇帝和凯尔波罗的挥霍。
有人说去扬州一定要去东关街——古运河、古城墙、古街三位一体。
然后从东向西走过东关街，不妨再向西走几步，就会发现一条不起眼的小街叫仁风里，一条鱼骨街，能让你感受到纯正老街的韵味和宁静。
出东关街，往南到主干道文昌路，继续到镇远。镇远斜对面有一条不起眼的小巷，入口处立着一个“城市书房”的灯箱。那是仁风里的北门。
仁风里南起甘泉街(如果在茅牌楼吃早茶，然后沿着茅牌楼前的路往东走，会看到一面写着“樊姬烧店”的金字旗，就是仁风里的南门)，北到文昌路，700多米。
这条鱼骨形的街道是盛唐时期古扬州最完整的历史街区，也是扬州传统文化的发源地。
李芳系统-
朱曾说，“唐朝的宫廷制度是公正而非常好的。居民在城墙里，官街都是城墙。人民出入口都有方门，广场很安全。”
在李芳的系统下，成千上万的家庭被高墙环绕，不同房屋下的居民晚上不能聚在一起烧烤。这种延续了几千年的城市规划，既保证了居民的安全，又抑制了经济的发展。随着唐朝以后经济的繁荣，这种巷制逐渐被街制所取代，城内的高墙也逐渐被推倒。
今天的李芳街区也许已经不存在了，但从我们常说的“邻居”、“街坊”、“作坊”中，也能窥探到千年李芳制度下人们生活的痕迹。
隐藏在闹市区的仁风里，街巷只有700米长，却有十几位隋唐至明清的文化名人。
《文选》的创始人曹西安和李善：抗金英雄岳飞；经学大师阮元和史学大师励东方。
所以有人说扬州城的深层文脉是仁风里。
在这里，最有语境的院落是精忠祠和阮元家祠。
景忠寺坐北朝南，有一扇八字形的屏风门，对面有一个青铜香炉。由于天色已晚，精忠寺已经关门了。我没看到内部建筑。
南宋绍兴年间，金兵南渡，岳飞在此疗伤一年。后为纪念岳飞，改名功德院，并于宪春赐名精忠殿。
相传梁昭明太子萧统(与《楚乔传》中萧策同宗)曾在此组织选编。精忠寺的藏经楼，正是历代文人墨客苦苦追寻的文选楼。
先贤们的事迹至今仍在民间流传，生活在这里的居民依然传承着这种脉络，他们敬仰和学习。
过道的一端是自助借书机，另一端是自助茶水机，中间入口旁边是电子阅览室。
这个只有4米宽8米长的小书房，满足了我对在家读书的所有幻想。
仁风里在扬州城的语境中，是值得深究的。
很晚了，路过这里，就像一部老电影里70年代的场景，颇有穿越的感觉。
澡堂附近有三两家足疗店。听说扬州流行“三刀”，在这里也能看得很清楚。走累了，不妨停下来休息一下。
格桑花的主人是扬州知名女作家唐城楠。我去过西藏很多次，很喜欢西藏的风俗，所以开了这家藏式茶吧。
这座小小的文化交流建筑，为文脉深厚的仁风注入了现代的新鲜血液。
以唐城南的才华和号召力，这里经常举办各种文化沙龙，可谓“谈笑风生，学识渊博”。
不用担心错过这家烧店，远远就能看到食客排起的长队。
樊姬火的一侧是双桂泉澡堂，附近有几十家卖热食的。如果你苦于排队，尝试一下边上的当地热食也是不错的选择。
记住不要去得太晚。火卖完了就关了。有一次下午5点左右从南边进仁风里，从北端返回南边时，买不到火。那时候应该是晚上7点左右。
与喧闹的东关街等商业气息浓厚的历史文化街区相比，仁风里显得尤为难得——它依然保留着原有的街头风味。在这里，你看不到商业运作的铜臭味，却能看到淳朴的烟火气。
以旅游为主的扬州，正在大力整合开发旅游资源，全力挖掘旅游热点。据悉，仁风里的改造计划已经提上日程。相关数据显示，去年五一假期，仁风里街接待游客近万人。相信在不久的将来，被积雪遮掩的仁风里会越来越嘈杂，越来越复杂。不知道在商业运作的围攻下，这条安静的街道还能坚持多久...