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尤冠福

田童皇冠礼服仅次于皇冠礼服。冠上包裹着北珠，有24根横梁。冠前饰金波山、蝉，织成云龙纹绛纱袍。白纱方中曲领(宋代方中曲领是上圆以下的装饰，形似锁片，在领口之间起压粘作用，防止领子上扬，意为圆处)和绛纱裙(。田童王冠的形式非常粗糙，与现实相差甚远。北宋吴宗元所作《元代神仙战斗图》中东华天帝君所戴的田童冠，与现实接近，与敦煌石室唐宪通九年出版的《金刚般若波罗蜜多经》卷首中国王所戴的田童冠形状相似，但在宋代增加了一个引路人和一个〓〓were。远行冠的形状与田童冠相同，只是前面的金波山上没有蝉的图案。

元佑冠十八梁，金波山无蝉纹，其余田童冠为皇太子所用。

(3)皇家长袍

由衬白花单丝绛袍裙，系大带，再系皮带遮膝，方心曲领，白丝袜，黑皮鞋组成。六级以上的官员悬挂玉剑和玉佩。此外，腰间还挂着一条锦缎丝带，用不同的图案来区分官品。伊格纳茨·科格勒冠，丢西姆冠的故事(即宋代演变为方顶形、垂至肩下、冠顶侧插有彭羽毛的笼巾)或冠。并在皇冠上放一支白笔。把水板拿在手里。从北朝到唐代，以方为中心的曲领，在单顶上衬上半圆形的硬衬，使领子凸起。宋代的上圆下饰(即做成圆底方领)压在领上。

(4)官方服务(即官方服务)

基本上继承了唐朝的风格:大袖弯领(圆领)，底横领，腰间皮带，头上锄头，靴或鞋。对于公共服务，紫色用于三种以上产品，红色用于五种以上产品，绿色用于七种以上产品，青色用于九种以上产品。北宋神宗元丰年间(公元1078年至1085年)改为紫四级以上，猩红六级以上，绿九级以上。任何穿紫色衣服的人都会带一个鱼袋。

(5)时间服务

在每年的季节或者皇帝的五个节假日，按照前代制度，会给文武百官和总校的官员发袍、大衣、衬衫、袍(抱腹)、帛、裤等。，并将它们与世间的音乐(灯笼织锦)刻成四瓣(圆圈以十字分割，对称飞舞的刻花用细锦、黄狮织锦、绿毛细织锦(孔雀羽毛线织成)。

(六)锄头形状的变化

窝头是宋代最早的制服，使用范围很广。到了宋代，窝头以木骨为衬，或以藤草为衬，用漆纱编织而成，做成可随意摘下的帽子，不像初唐时用毛巾手帕包裹的软脚窝头。后来干脆把藤草丢弃了，还特意衬上了木骨，平整美观。《孟茜碧潭》第一卷说:“本朝汕头有直脚、地方脚、交叉脚、面向天、顺风，均为五等，唯直脚方堪卑。”直脚也叫平足或平展足，即脚是平的，向外伸展。该局的脚是用两只脚弯曲的。《东京梦中国》第九卷叫卷脚锄头，锄头的角度是卷起来的。这种样式的锄头见于白沙宋墓壁画。娇娇是一个十字形的锄头，两只脚倾斜在帽后，这是河北宣化辽墓壁画的风格。在天空中，脚直接从帽子后面倾斜，不相交。这种风格见于宋代山西高平开化寺的壁画。下游锄头两脚向一侧倾斜，呈平衡的动态趋势，是Xi安汤唯墓的风格。此外，在小昭的“中兴架图”中，军官们佩戴着一种类似于宋式毛巾的锄头，称为曲翅锄。还有一种没有翅膀的面包，是普通劳动人民穿的。南宋时，太上皇为新进士办寿宴、婚宴时，在面包上插上红、黄、银、红或两种颜色，以示宠爱。江苏金坛南宋周瑜墓出土了一把圆顶硬脚锄。脚是竹条做的，表面两层纱布，表面纱布涂了黑漆，后沿是开的。山东曲阜孔府有一顶传世的宋式漆纱帽，平足铁为骨。它固定在帽子上，不能拆卸。它藏在一个像纱帽一样的藤条制成的帽盒里。帽子的尺寸很小，是年轻人戴的。

(七)宋代文人的围巾和帽子

宋代的文人通常喜欢穿又高又方的巾帽和宽大的衣服，以为自己很高雅。宋人称之为“高庄巾”，常以著名文人之名命名，如东坡巾、巾、谷巾等。也有以意命名的，如逍遥巾、高适巾等。《米芾画史》曾说，文士最早用紫绡做头巾，无顶，称为额，后来得过奖者用紫绡做头巾，有长顶，以区别于庶人。庶人已经从花顶头巾和挂毯毛巾发展到无忧无虑的毛巾。其类似东坡巾的高服巾，在五代韩熙载夜宴图中已有出现。故宫博物院所藏宋代九幅会昌老画，刻画了唐会昌九人，分别是李、僧如满、胡洵、纪逊、、、陆臻、张炜、白居易。衣服和服饰都是宋仁野的旧休闲服，和故宫博物院藏赵的差不多。你为右轮疯狂吗？以前游泳？你说的危险是什么意思？你怎么了？学校？你说的对吗？贤夺鼻剑？炖蠢尖园？吕庄e？k剁？过滤器？木褪而侵郑？、服、服都是宽大的，极其宽大，腰部用丝绸系住，是宋人模仿古代深衣而流传下来的“衣为万物”的服饰。(八)宋代盔甲

中国的铠甲在五代时就已经标准化，北宋曾公亮的《武景宗要》中记载，铠甲是定制的，铠甲体覆盖胸背，从肩部用带子系住。腰部用带子从后往前扎，腰部垂下两条过膝裙，指甲上身搭一个肩(遮肩)。口袋又圆又复杂，后缀保护脖子。顶部凸出，用一簇长流苏装饰，显得结实端庄。《孟茜笔谈》(卷十九)用兵器，记载了宋代的铠甲。由冷锻铠甲片组成，五十步内强弩无法穿透。

(9)宋代明符的服饰

宋代宫女是按照男子官服分等级的。国内外的侍女包括长袍，丧服，蝴蝶结礼服，朱礼服，簪礼服和制服。皇后受书，参拜景陵宫，朝会等大事。公主和皇太子都在册，朝廷会伺候的。女王吻了蚕，鞠了一躬。侍女向皇帝鞠躬，悬挂朱衣。宴会上，客人们穿着礼服。丫鬟的礼服除了皇后袍之外，还戴着九龙四凤冠，冠上有65，438+02个大小花枝，左右各有两个富贵庵(即冠的左右两侧各有两个叶形饰物，后称遮庵)，罗清绣庵(罗文)65，438+02等。(也就是十二排)。宋徽宗政和年间(公元111至1165438)，规定明木的首饰为花簪冠，两鬓饰以珠宝和衣服，罗清绣为翟，编。一品有9朵花，宝石数与花数相同，绣衣有9件。8二等花簪，8斋等。七株三级花簪、翟七等。四品花簪6株，翟6株等；五种花簪、翟5等。，翟衣服衬素纱，单领，朱厝(袖)和朱厝(裙边)，万能罗厝，盖膝同色，下摆加刺绣花纹(深红蓝)。大腰带，皮带，绿袜子，加布丝带都是从蚕礼上取的。

国内外著名女性的制服是真红长袖，以红色花朵(即素描形状的花朵)为领，红色长裙。红钗，药玉(就是玻璃馈)是吊坠。红色的罗贝子，黄色和红色的薄纱衬衫，白色的薄纱裤裆裤，黄色的裙子，粉色的薄纱上衣。

门福服饰

包括官员平时和私人场所，或者回到家里和普通人的时候穿的衣服。

加冕服:宋朝开始减少加冕服的种类，大典穿非加冕服的情况经常出现。

宫廷服饰:宋代在劲装下加特殊装饰，称为“方心弯领”。

公职:在宋代，官职就是官役。

女装:

服饰:其服饰颜色与唐朝大致相同。

常服:都是长袖上衣，长裙，长衫。

宋代妇女的一般服饰

包括贵族妇女和富商大家的家属所穿的衣服，以及附属于社会上层的歌舞妓院的妇女。

(一)严，大衣

宋代妇女的衣服、上衣短小，以红色、紫色为主，黄色次之，以织锦、丝绸或刺绣为质地。经常搭配裙子。

(2)衬衫

北宋女子的一般上衣，多以罗为材料。

(3)长袍

在宋代，妇女普遍穿长袍，这是只有在宫廷歌手和音乐家，在宴会，舞蹈和歌曲。

(4)荀子

也叫绰子，宋代男子从皇帝、官员、学者、商人、仪威等都戴。女人从皇后、妃子、公主到普通女人都戴。但是男人通常把它作为休闲服或者衣服的衬里。而女性则可以作为正装(官服)穿，也可以作为大礼服旁边的正装穿。虽然貉子是隋唐时期流行的服饰，但是隋唐貉子的袖子是半节的，身体也不长。宋代的衣服是长袖，长袖，腋下有裆，也就是衣服前后不缝合，腋下和后背后缀有腰带。腋下这条双带本来可以系前后裙的，但宋代的貉子是挂着做装饰而不是系的，意思是模仿古代单(内衣)带的形式，表示‘守旧存旧’。当你穿长袍时，你用丝绸把它系在腰上。宋代翻领有三种:直翻领双翻领、斜翻领双翻领、圆盘翻领双翻领，其中以直翻领最多。斜领和圆盘领只有男士穿在公服下时才穿，女士穿直领和双排扣款式。至于荀子的名字，宋代还有一种说法，说荀子本来就是宫女嫔妃的衣服，所以叫荀子，是因为宫女嫔妃一般都站在家庭主妇的身后。有地位的家庭主妇穿大袖子。宫女和嫔妃穿腋下有裆的衣服，走路比较方便。宋代女装最早是短的，后来加长，发展成袖子比衬衫、裙子大的标准格式。

(5)半臂

半袖长衫是隋唐以来的传统服装，宋代男女都穿。

(6)背心和裤裆

无袖半臂为马甲，宋代杭州亦称背褡。短背心叫裤裆。男女都穿。

(7)双排扣夹克

双排扣外套长于膝盖，袖子窄，但袖子不过肘，比男士穿的螺旋外套长。

(8)腰部

宋代妇女腰间常系一件马甲，颜色为鹅黄色，称为‘腰黄’。形式类似于男战士佩戴的腰防。

(9)擦胸裹肚

都是贴身内衣。

(10)裙子

宋代有6、8、12裙。百褶:福州南宋黄生墓出土的百褶裙共有1条，其中6条除2条两边不打褶外，其余4条各打褶15褶，共计60褶。宋代还有一种前后裆的裙子，叫旋转裙。裙子上的装饰图案，或绘，或染，或绣以金色，或饰以珍珠。颜色是郁金香根染的黄，歌舞伎乐穿的红，石榴裙最美，大多是诗人朗诵的。绿色和绿色的裙子大多是老年妇女或农村妇女穿的。

(11)裤子和袖口

到了宋代，由于家具的发展和太师椅、椅、凳、梳妆台等的使用。，人们从坐在榻上发展到脚朝下坐着，而出门时，从骑马、坐轿子发展到坐牛车、独轮车、系列车、平车，轿子也从大轿子发展到不挂帘子的小轿子。生活节奏比过去快，在服装风格上的反映就是裤子的造型。古代裤子是没有裤裆的，有裤裆的短裤叫裤裆。按照封建礼教，这两种裤子女人是不能穿的。宋代上流社会的妇女穿的是裤子，外面罩着一条长裙。福州南宋黄生墓出土的敞裤是穿在长裙中的裤子。劣质妓女不穿裙子而穿衬衫和裤裆裤，在使用功能上是很大的进步。

(十二)鞋类

北宋两宋时期，有地位的女性都曾实行过缠足，使女性的生理形态畸形，这是封建社会审美心理的异化。当时的女鞋又小又尖，用红带做鞋帮，鞋尖常做成帽顶。南方劳动妇女因在田里耕作，不缠足，穿平头、圆头鞋或草鞋。而宫宋* * *也有一只大脚穿靴子。

宋代首饰饰品

从目前的情况来看，宋代第一批饰品的出土实物没有前代丰富。

(1)发饰

1.银梳子

江西彭泽北宋易墓出土了一把刻有狮纹半月形卷草的银梳。主花配以繁复的边饰，下层由花瓣花纹连成花边，与梳齿相连。精致而丰富，依然保持了唐朝的风格。从北宋初期敦煌莫高窟第98窟壁画主顾的服饰来看，河西地区的贵族妇女佩戴插花、梳子和珠宝项链，这在比唐和五代时期更为流行。

2.玉簪和镀金银簪

1974年，北京房山长沟峪北宋石墓出土1件玉器双股簪，长15厘米，宽1.7厘米。它们从钩形发卡头上分支出来，合并成两股，尾部逐渐变细，末端变圆。江西德安南宋周墓出土数枚镀金银质发簪。他们中的一些人头上有双压花花，而另一些人的脸很普通，没有线条。

第三步:砰

①玻璃发夹:1湖南长沙出土的南宋玻璃发夹，长7.9厘米，头呈钉帽状，头径1.2厘米，透明。

②金簪:浙江永嘉北宋遗址出土65，438+0件雕刻金簪。发簪的头部呈扁平的橄榄形，花上有高浮雕和龙纹，底部衬有镂空的草纹。发夹的尾部是锥形和尖的，使它非常精致。

③银簪:江西德安南宋周墓出土的银簪，有的刻花或镶嵌宝石，有的无纹饰。福州南宋黄生墓出土三件镂空雕花银质发簪(长9.9厘米至16.8厘米)，出土时插在发髻上。

(2)耳环

1972年3月，江西省彭泽县湖西村北宋易墓出土1对浮雕花纹金耳环。戒指以月牙形装饰相连，上面有浮雕菊花图案，枝叶以精湛的工艺向左右散开。

(3)颈饰

出土的宋代摆件中，有两件金项链吊坠，极为精美。

1.胆形金坠:1胆形金坠，高8.5厘米，宽5.7厘米，1980年2月南京幕府山北宋墓出土。吊坠雕刻精美？有花纹，四周有卷草边，顶部如意头中央有穿孔与链条连接，做工精致。

2.娃娃形金坠:1浙江衢州市瓜园村史圣组墓于1年6月出土地上爬行的金娃娃。娃娃们体态丰满，性格开朗，右手拿着一个可活动的方形戒指，可以和项链相连，设计制作极为精致。

(4)手腕饰品

1972 3月，江西省彭泽县湖西村北宋易墓出土1对银手镯，直径6.9厘米。手镯扁而宽，向两端逐渐变细，手镯表面中间饰以双凸纹，与两侧凸棱相呼应，简洁大方。两端连接处有缝隙，可以调节松紧。

(5)皮带

五代以来，不再流行把钹挂在皮带上，钹也演变成了双钹。这样，把钹(Tο声)系在腰上后，钹就可以装在前后，成为衣服的突出装饰。8月，陕西扶风县刘家村宋代窑址出土1972、1对皮带银珐琅，由9件方形浮雕婴儿银珐琅组成。与婴儿玩耍是宋代工艺装饰中非常流行的主题。

宋代流行的服饰图案

宋代以丝绸为主要服装面料，品种有锦缎、绣丝、纱、丝、绸等。成都蜀锦是宋代最著名的织锦，其图案包括八晕、六晕和组合几何图案的地毯。几何花插葵花，四金鹰簇，大巢马毯，雪花毯路，双巢云鹅等。以器物为题材的《天下音乐》(文彦博为奉承仁宗张贵妃在成都创作的《灯笼织锦》)。人物题材适合男花。真红传化峰、真红大百花孔雀、绿色曹睿云和等。如意牡丹、芙蓉、重莲、真红樱桃、真红水灵灵等。狮子，云岩，天麻，金鱼，？恒、项鸾等。几何图案有龟纹、曲水、回文、方胜利、波纹、柿子、枣花等。宋代服饰图案受画院勾勒的花鸟画影响，图案趋于写实，构图严密。宋代的图案风格与唐代完全不同，但对明清的影响非常明显，从题材到造型技法几乎都形成了一种模式。

到了宋代，由于国力衰弱，财力空虚，大量的挂毯用于向外族进贡或贸易，国内统治者的服装面料多以丝纱为主，如湖南衡阳何家嫂墓、江苏金坛茅庐周瑜墓、福州北郊富仓山黄生墓出土的器物。北宋初年，宋朝的皇家仪仗队都穿着华丽的服饰，后来改用印花，印花工艺禁止民间使用。而宋代官僚地主唐却被禁止在家乡梧州开彩丝店，用公款雕刻印版进行印染。洛阳咸香坊还有一位著名的雕版印刷艺术家李，人称“华”。书集成(681卷)苏州纺织名物讲到南宋宁宗嘉定年间(公元1208-1224年)，有桂兴在嘉定安亭镇创办药用贴布，用灰药染成绿色；待干，去灰药，然后青花，有人物，有花鸟，有各色的诗，填帘。“药用贴布，又称浇水布，是今天民间蓝印花布的前身。这种印花织物是民间妇女重要的服装面料。

刺绣技术在宋代已经高度发达。福州南宋黄生墓出土的衣服，一般都是沿边绣的。题材以写生花卉为主，把一年四季的各种花卉组合成“一年风光”花卉，对后世也有很大影响。

宋代流行的服饰图案

宋代以丝绸为主要服装面料，品种有锦缎、绣丝、纱、丝、绸等。成都蜀锦是宋代最著名的织锦，其图案包括八晕、六晕和组合几何图案的地毯。几何花插葵花，四金鹰簇，大巢马毯，雪花毯路，双巢云鹅等。以器物为题材的《天下音乐》(文彦博为奉承仁宗张贵妃在成都创作的《灯笼织锦》)。人物题材适合男花。真红传化峰、真红大百花孔雀、绿色曹睿云和等。如意牡丹、芙蓉、重莲、真红樱桃、真红水灵灵等。狮子，云岩，天麻，金鱼，？恒、项鸾等。几何图案有龟纹、曲水、回文、方胜利、波纹、柿子、枣花等。宋代服饰图案受画院勾勒的花鸟画影响，图案趋于写实，构图严密。宋代的图案风格与唐代完全不同，但对明清的影响非常明显，从题材到造型技法几乎都形成了一种模式。

到了宋代，由于国力衰弱，财力空虚，大量的挂毯用于向外族进贡或贸易，国内统治者的服装面料多以丝纱为主，如湖南衡阳何家嫂墓、江苏金坛茅庐周瑜墓、福州北郊富仓山黄生墓出土的器物。北宋初年，宋朝的皇家仪仗队都穿着华丽的服饰，后来改用印花，印花工艺禁止民间使用。而宋代官僚地主唐却被禁止在家乡梧州开彩丝店，用公款雕刻印版进行印染。洛阳咸香坊还有一位著名的雕版印刷艺术家李，人称“华”。书集成(681卷)苏州纺织名物讲到南宋宁宗嘉定年间(公元1208-1224年)，有桂兴在嘉定安亭镇创办药用贴布，用灰药染成绿色；待干，去灰药，然后青花，有人物，有花鸟，有各色的诗，填帘。“药用贴布，又称浇水布，是今天民间蓝印花布的前身。这种印花织物是民间妇女重要的服装面料。

刺绣技术在宋代已经高度发达。福州南宋黄生墓出土的衣服，一般都是沿边绣的。题材以写生花卉为主，把一年四季的各种花卉组合成“一年风光”花卉，对后世也有很大影响。

宋代丝绸

宋代丝织品主要有自然生动的断枝花卉和大量的花鸟纹，其色彩淡雅柔和，图案较为逼真。宋代丝绸花鸟纹的流行与同时期花鸟画的兴起密切相关。从抚州墓和江西德安周墓出土的器物来看，牡丹、芙蓉、山茶、月季、海棠、竹子、梅花、萱草等植物是这一时期的主流。一般其形态以牡丹、芙蓉花为主，梅花、海棠等花蕾较小，各种残破的花朵填充在叶片中，形成马赛克的奇特效果。

宋代丝绸纹样的色彩搭配也深受时代审美思想的影响，并与现实纹样相协调。整体色彩趋于淡、柔、雅、庄重。唐代常用的鲜红色、鲜蓝色、鲜橙色等亮色已不再流行。而是以浓淡或棕、褐、藕等复杂色为主，配以白色，极为优雅。

宋代织造的品种也与唐代不同。轻薄透气的罗面料是当时流行的丝绸面料。中国罗织物的生产在宋代达到顶峰。在炎热的夏季，尤其是在南方，罗成为人们日常生活中最常用的高档丝绸面料。1975年，江苏金坛县周瑜墓出土衣物50余件，多为提花制品。同年，福州墓出土了200多件不同品种的罗织物。他们的罗结构包括单经、三经、四经不能加捻的，以及各种有平纹和斜纹花的花。四经纱罗是中国古代织造技术的最高峰，这种纱罗织物的织造技术早已失传，成为中国丝绸技术的历史之谜。

逼真生动的图案，清淡柔和的色彩，织在轻薄的纱织物上，使宋代丝绸呈现出一种宜人的花鸟气息。

宋朝的女人会缠足，

宋代的农民生活

能维持一天2升或不到100元月食的，是农村家庭中的穷人；十口之家，能维持2升月食，农村家庭自给地板一个月花费15元；十口之家，能维持2升月食，每天花费超过1的，就是农村的小康或富裕户。农村三等户的生活水平一般估计为:十口之家，月食2升，月支出15-30。宋代农村的三等户，可以算是标准的自耕农。①标准是他们生产的食物只能自给自足。这类家庭虽然有一点剩余，但除非万不得已，不会在市场上出售。按照王叟的话来说，河北安溪四等户的财产“只能是二十四”(3)，那么三等户的财产是什么呢？这可以从三等户和穷人的界限以及服务金的下限来推断。宗申元丰二年(公元1079)长本卷二九九，五印篇曰:“赵良者房鹿郭虎役钱，依乡例免之。上谕之初，国方户数2000户以下，农村户数5000户以下，免役钱；圣旨更新后，农村遵循逐户排除家当的法律。最要提的是:农村低人一等。

我们对宋代农村三等户有一个大致的轮廓:10人左右的家庭，100亩左右的土地，相对自给自足的生活。在风调雨顺，没有天灾人祸的情况下，这些人过着安居乐业的生活。以下两个例子是农村三等户现实生活的反映。《三志》仁智卷六《黄陂红衣女侠》载:“李，黄州黄陂县太公村民，门外有一栗。初夏那天，他家的男女都生了，只有两个姑娘守着家。”看来这个家庭劳动力足够了。农忙时节能工都下地了，年轻时干不了重活的姑娘们也没闲着，呆在家里给家人做饭。对于那些劳动力较少的人来说，为了确保他们在农忙季节不会错过播种或收获，他们不得不雇用短期工人。如“二年春，金溪人吴二十九岁，种稻，从其母假书写帛袍，曰:‘明日插秧，要钱，聘夫劳食’”。这个例子的本意是讲吴九久不孝的故事，但实际上吴家琼拿到的典当钱还不够。因为用钱雇人是不合理的。他家的地皮估计不会太小，否则吴也不会打算雇佣黄伟。此外，他家还有“十余株桑葚”，应该算是衣食无忧的三等家庭了。值得注意的是，不要以为雇短工是因为主家那么有钱，不用自己干活，而是因为家里劳动力少。主家也要一起努力。

在宋代，三等户的家钱(包括土地和房产的不动产价值)在贫困村要50元以上，富裕村要200元以上。

宋代三等户自给自足的经济是相当脆弱的，不妨算一算。对于一个10、100亩的家庭来说，主要农作物无非就是小麦、板栗、水稻。虽然水稻亩产量略高于小麦，但南方人均土地拥有量比北方大很多，所以可以按亩产一石计算，每年收获200石，其中税收、种子等。约占一半，剩下100石；衣食方面，6个强壮的人会日蚀2升，4个年轻人会日蚀1升，年消耗量约60石，可以省下半年的粮食。这是一种理想状态的结果，即风调雨顺，没有天灾人祸，100亩农田全部肥沃，亩产相同。如果考虑一些实际情况，比如六个强壮的人都是健康人，每人一顿饭可以吃到普通人的日常饭菜；(1)此外，和婚丧嫁娶一样，也要消耗大量的粮食。所以，在现实生活中，对于作为中农的三等农户来说，要想有储蓄，就必须靠节俭。如上述幕官所言，“早吃肉，晚喝汤，每天用1000元”，恐怕也就只有过年了。其实在农村，不仅是中等户，也是一般的优势户。

不敢放开消费。他们虽然家族企业庞大，但人口众多，在亩产难以大幅提高的情况下，人的消耗远大于粮食的生产。这种情况不仅出现在宋代，中国前现代社会也存在。如明代吕坤的《实政实录》卷二说:“今人所居。有地有土的人，只能花一年的时间收300到200石粮，吃的穿的，溅的手脚，明年收150到100石就要一年了。努力往上走，省吃俭用，永远不会缺衣少食，但不会风光无限。”很明显，一个好农民就是这样:吃饱穿暖还可以，但要想“风光无限”，他们家的生意就很难长久。另外，我们前面描述过的河北省张北县30年代的情况说:“地主家土地多，门户大，费用巨大，累死累活。”(1)地主家尚且如此，中产农民不敢奢靡。至于那些贫苦的农民，别说奢侈，就是每天能填饱肚子恐怕也是大过年的了。正如黄宗智先生所说，这是“自给农业”的典型表现。如此脆弱的家庭经济，不考虑政治因素和自然因素，如果一个家庭中有一个人患了大病，就可以毁掉一个衣食无忧的家庭。毫无疑问，这样的家庭即使没有其他政治和社会因素的影响，也不会长期“富裕”或“丰衣足食”。我们注意到，在前现代的中国乡村社会，总是新一批富人刚刚站起来，旧一批富人倒下，如此等等。过去许多学者用商品经济的冲击、政治制度的缺陷、经济制度的不合理来解释这一现象。当然有其可信的一面，但笔者认为这些可能都不是最根本的东西。因为对于出身于农民家庭、熟悉农村社会情况、有亲身经历的“准农民”来说，可以毫无疑问地说，当代一些农民家庭的脆弱性依然存在。