我想先跟大家说说下面这款威士忌酒。

时间的齿轮转到2017年，山崎NAS（无年份）的价格在淘宝上涨到了420-450一瓶。完了，你要知道就算是一直以来傲娇任性的一哥Macallan，这个价都能去买瓶它家实打实的12年还有找了。当然，我并不是说威士忌就该越老越贵，而是这价格已经魔怔了。一个祥和的春节过完之后，三得利旗下的所有威士忌产品全线上涨了20%-30%，这里面涨的最凶的就是头牌山崎。就这情况，目测还得继续涨。这还只是涨价，只是冰山一角。跟着价格一起疯狂的，还有中国消费者对威士忌的诡异认知。

首先，你不能说”勾兑“这个词。在中国，勾兑这两个字是有原罪的。众所周知，勾兑这个词是中性的。讲白了，是把不同的原料调配在一起。在酒水行业，这是提高酒品质量，保证产品一致性的不二法门，在遥远的苏格兰，每款常规性威士忌的背后，都需要一个经验丰富的调配大师（Blending Master）来保证威士忌的口感、风味的统一和稳定。究其原因，就是因为几乎每一桶威士忌的味道都是不同的。在中国，勾兑总让人联想起新闻联播里的假酒喝死人的新闻，尽管发出这些联想的人也许依旧很久都不看新闻联播了。

众所周知的蓝方（Blue Label）是帝亚吉欧旗下的旗舰级调和威士忌，座拥20多家酒厂的帝亚吉欧如何调配他们的Johnnie Walker自然是商业机密，但这一旦“调和”了，便再也比不上各式各样的“单一麦芽”威士忌。似乎这些调配威士忌只配在夜店兑着红茶一起吹掉，和“品鉴”两字毫无关系。其实吧，就算是单一麦芽威士忌，也是要调配的。如果不调配会怎么样？今天买来的XX蒸馏厂12年和上个星期喝到的同牌同款完全不同。那这牌子还怎么做，干脆倒掉算了。更不用说，大多数所谓的“原酒”在未经调配的情况下根本不存在什么平衡的口感和良好的结构，大多只是一桶风味上的赌博游戏罢了。

接下来就是不知道怎么回事，中国人似乎非常喜欢日本威士忌。也许你不承认吧，但是针对日本威士忌的炒作，在中国十分成功。2014年初的时候山崎12年的价格还在300左右晃悠，现如今则是奔着四位数去了。这两三年下来，山崎的全线价格都乘以了三，更不要说轻井泽在现阶段的市场里被疯狂追捧的情况了。发售价800的酒在拍卖会被叫上5000。轻井泽是确确实实停产了，但看看同样也是素质傲人，停产了的Port Ellen呢？其价格也远远没有轻井泽这么夸张。在炒家的手里日本的威士忌厂似乎明天就有可能“停售”或“停产”，或者干脆就像之前说到的Port Ellen一样“遭天谴”（酒厂因为自然灾害毁灭）。

好吧，就算是市场认可促使其价格水涨船高，而这个被最多人消费的山崎无年份1923到底是什么水平呢？最早，是没有山崎1923这个产品的，同样定位的产品是山崎10年。由于原酒的库存准备不足，供不应求等问题，山崎停掉了10年，推出了现在市场上的新山崎1923。当然，酒的质量是下降了。甚至在两年前的山崎1923和在产版的对比下，在产版都显得更水，更刺嘴。甚至连最廉价，拿来做鸡尾酒的三得利角瓶都没有逃过涨价的命运。

威士忌的最大乐趣，就是去体会一款款酒背后人的努力。如果说葡萄酒是展现了天、地、人三者的和谐的话。那威士忌则是匠人精神的极致体现——发酵与蒸馏工艺、桶陈、调配都是人的技艺的体现。除了日本威士忌，选择其实非常多，有传统的苏格兰，有新派的苏格兰。有爱尔兰，还有北美的波本、黑麦，甚至连台湾、印度、澳大利亚都有自己的威士忌厂在努力地推出更优秀的产品。前段时间去过的一个酒吧，威士忌算是齐全，主流的几乎都有，唯独日系威士忌一瓶没有。坐在吧台前的我忍不住问了Bartender先生一句：“为什么没有日系威士忌？””我不喜欢。”

无独有偶，上次一个加州佬来到我这里，被问及“山崎好不好喝”这样的尴尬的问题的时候，它挺认真地回答道：“我不喜欢那些日本威士忌，喝起来太干净了，那不是威士忌。”

就像中国人现在这么追捧日本威士忌一样，在日本国内，大家反而更喜欢苏格兰威士忌呢。我想说的是，如果一款酒酒质走下坡路，价格走上坡路，那么它的好景不会长，人们是不是真的爱喝山崎，也无从得知。

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